24.07.2016 - 12:35
Desentranya curiositats com per què es diu ‘parar la taula’
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
La historiadora i escriptora Maria Pilar Queralt ha reunit a l’assaig ‘Gula’ (Destino) “la relació dels espanyols amb el menjar”, transitant per moments de fam durant la Guerra Civil a l’alta gastronomia estrellada de l’actualitat.
“Em va cridar l’atenció la contradicció entre un país de golafres i un país que ha passat molta fam”, ha explicat l’autora en una entrevista d’Europa Press sobre el plantejament d’aquesta obra.
Per a Queralt, les seves pàgines construeixen un fresc sociològic i polític d’Espanya des de 1800 fins a finals del segle XX: “El que abans era ‘gola’ ara és ‘gastronomia’ o ‘gurmet'”.
A més d’una evolució cronològica en els costums culinaris espanyols, la historiadora proposa nombroses curiositats i anècdotes de la mà del menjar, com les conspiracions polítiques forjades en cafès o els decisoris banquets polítics de principis del segle XX.
També recorda que l’origen dels licors és totalment sagrat i medicinal, amb naixement en els convents, i com la picaresca espanyola es va apoderar també de la quaresma –un període en el qual no es pot consumir carn–: “En determinades èpoques es preparaven uns potatges amb els quals també gaudien del menjar”, explica.
Queralt també recorre com en època de guerra i escassetat es va instar els veïns de Barcelona a plantar horts i criar gallines als seus balcons, una mesura que va resultar un fracàs, o com monarques com Alfons XII o Isabel II usaven els privats d’un dels millors restaurants de ‘cocido’ per materialitzar “trobades amoroses”.
L’expressió actual ‘parar taula’ arriba també d’aquesta història de la gola, ja que “no existien els menjadors com a tal” i es posava una taula al mig del saló –ja que no va ser fins a mitjans del segle XIX que les llars van passar a tenir aquest tipus d’estança–.
Alhora, la instal·lació de bases nord-americanes a l’Espanya dels 50 va fer que deixessin de resultar aliens i fins i tot s’implantessin mossos com els ‘hotdogs’, les crispetes, les hamburgueses i els ‘pancackes’.
Actualment, la barreja del dolç i salat i una globalització a través de les cultures i gastronomies del món han envaït la cuina espanyola, deutora en gran part de la ‘nouvelle cuisine’ francesa.
UN PECAT “EN EXTINCIÓ”
Queralt exposa els costums, usos, transcendència i anecdotari al voltant a la gola, i alhora apunta a tendències presents i futures, com l’enorme preocupació social per l’aprimament i les dietes: “La gola és un pecat en extinció per culpa de les dietes”, assegura.
“L’obsessió per estar sa és tan perillosa com oblidar-te d’estar sa”, ha expressat Queralt, que ha lamentat la substitució de la bona taula pel gimnàs.
Aquest assaig, que resulta un “divertiment”, ha defensat, forma part de la sèrie ‘Los pecados capitales de la historia de España’, de la qual l’editorial ja ha publicat ‘Lujuria’ i ‘Avaricia’, de la mà de l’escriptor Juan Eslava Galán.
L’autora està treballant en una novel·la situada al segle XIX i l’actualitat amb la història de dues dones que reaccionen d’una forma diferent davant del descobriment del passat familiar.
